производится о грань обуха. Но это все работает только на очень тонкой РК. Вот почему мусат, являющийся стержнем с одинарной насечкой по образующей, так любят повара, раздельщики, ветеринары и патологоанатомы. Резчики по дереву к нему относятся более чем прохладно, предпочитая мелкозернистое абразиво для доводки и правки более толстых спусков. Уже после заточки лезвие приобретает определенную остроту, но полировка позволяет увеличить долговечность РК в 2.5 — 3 раза. Полировка производится последовательно со сменой стороны РК после каждого движения. На ремнях рекомендуют двигать клинок обухом вперед, что бы не прорезать его случайно.
Тем не менее "бритвенная острота" не самоцель — ее необходимость для тех, кто работает по твердым материалам неизбежна, т. к. «микрозуб» стачивается в разы быстрее. Тут в дело вступает еще один параметр — соотношение времени, потребного для доведения РК до нужной степени остроты, ко времени жизни РК. Если для работающих с твердыми материалами или для бритья заполированный микрозуб — необходимость, то для работающих с мягкими «неживыми» телами это просто потеря времени, т. к. даже после мусата образованный его ребрами достаточно крупный «микрозуб» вполне живуч и работоспособен, а восстановление его занимает очень мало времени — требует буквально пару движений. По этой же причине универсальные ножи комплектуются абразивным камешком, а не мусатом — камень более универсален, а РК на таком ноже имеет, как правило, значительную толщину.
Подождите, а как же алмазные и керамические мусаты? — спросите вы. Увы, мусатами их называют только производители, по сути они уже являются надфилями, предназначенными для значительного съема металла. Это уже случай небольшой подточки.
Типичный пример «завала» РК при заточке: угол РК последовательно возрастает, спуск утолщается.
При подточке главное не изменить величину угла заточки — не завалить ее. Проиллюстрируем это примером. Упрощая себе заточку вы можете после затупления клинка поточить его под чуть большим углом. Потом еще чуть большим, и еще. В результате рабочий угол РК увеличивает свое значение с 40 гр. до 60 и даже 80. Это все равно, что пытаться резать углом дома. Пощупайте такое лезвие (аккуратно!) пальцами с двух сторон. Это то, что именуют "очень толстый спуск". Вот что происходит когда угол завален слишком сильно или намеренно дан слишком толстый спуск. А его таким могут задать даже на заводе: многие серийные производители, опасаясь нареканий от «продвинутых» пользователей, которые проверяют нож рубя им гвозди, задают его специально. На первых порах даже он худо-бедно режет, а РК становится намного прочнее. Так что очень часто заводские ножи нуждаются в переточке сразу после покупки или после непродолжительного использования.
Формирование заусенца. А — начало заточки, В — формирование заусенца, С — формирование заусенца с противоположной стороны. Обратите внимание: угол заточки (т. е. расположение оси клинка относительно плоскости абразива) постоянный.
Возвращаясь к нашему ножику, точимому поэтапно, надо было сразу пойти на точку под заданным углом — исходный угол тогда бы остался неизменным. После этого можете переходить к описанной выше легкой правке. Очень важным для стадии точки является образование ровного заусенца по всей длине РК после точки одной стороны. Это говорит о том, что материал снят равномерно со всего лезвия. Если вы прервали точку до стадии образования заусенца то не исключено, что на РК остались «тупые» участки. Удалив заусенец переходите к поочередной точке сторон РК и далее к правке.
Корректировка спусков. А — сильный износ РК, В — асимметричная коррекция, С — симметричная коррекция.
Однако в случае серьезных повреждений РК или ее сильном износе, даже точа под постоянным нужным углом вы начинаете постепенно приближаться к обуху и спуск все равно будет утолщаться. Тут уж вам придется ровнять или править спуски. Вообще эту работу лучше доверить профессионалу ибо требует она уже механического оборудования — электрического точила, гриндера и пр. Можно конечно, попробовать и самому но это при условии что вы знаете, как выбирать спуски или долье. Подробнее этот вопрос можно посмотреть на сайте у Г. К. Прокопенкова. Однако доступ к точилу и мастеру есть не всегда, да и нож бывает такой, что дешевле купить новый чем отдавать его на ремонт профи. К счастью, есть и альтернативные варианты. Помимо трудоемкой процедуры правки спусков, заключающейся в том, что их выправляют положив почти плашмя на абразиво, РК можно сдвинуть к правому или левому спуску, сделав его «асимметричным». Такая практика часто встречается у электромонтеров, которым надо много резать провода и симметричность спусков для них не особо важна. Можно при правке спусков чередовать «спускаемую» сторону — это позволит избежать сильных искажений профиля. Однако в случае сложного профиля клинка (клин с подводом) все же лучше обратиться к профи. Аналогичным образом точится популярный профиль «американское» танто и серрейтор: равномерно снимается материал по площади одного из спусков. В случае зубчатого клинка это следует делать со стороны, противоположной той на которой нарезан серрейтор. Заусенец, образующийся с противоположной стороны, можно удалить на шнуре или крае картона. После удаления заусенца обновленный «серрейтор» вновь готов к работе.
Типичный пример «завала» РК при заточке: угол РК последовательно возрастает, спуск утолщается.
При подточке главное не изменить величину угла заточки — не завалить ее. Проиллюстрируем это примером. Упрощая себе заточку вы можете после затупления клинка поточить его под чуть большим углом. Потом еще чуть большим, и еще. В результате рабочий угол РК увеличивает свое значение с 40 гр. до 60 и даже 80. Это все равно, что пытаться резать углом дома. Пощупайте такое лезвие (аккуратно!) пальцами с двух сторон. Это то, что именуют "очень толстый спуск". Вот что происходит когда угол завален слишком сильно или намеренно дан слишком толстый спуск. А его таким могут задать даже на заводе: многие серийные производители, опасаясь нареканий от «продвинутых» пользователей, которые проверяют нож рубя им гвозди, задают его специально. На первых порах даже он худо-бедно режет, а РК становится намного прочнее. Так что очень часто заводские ножи нуждаются в переточке сразу после покупки или после непродолжительного использования.
Формирование заусенца. А — начало заточки, В — формирование заусенца, С — формирование заусенца с противоположной стороны. Обратите внимание: угол заточки (т. е. расположение оси клинка относительно плоскости абразива) постоянный.
Возвращаясь к нашему ножику, точимому поэтапно, надо было сразу пойти на точку под заданным углом — исходный угол тогда бы остался неизменным. После этого можете переходить к описанной выше легкой правке. Очень важным для стадии точки является образование ровного заусенца по всей длине РК после точки одной стороны. Это говорит о том, что материал снят равномерно со всего лезвия. Если вы прервали точку до стадии образования заусенца то не исключено, что на РК остались «тупые» участки. Удалив заусенец переходите к поочередной точке сторон РК и далее к правке.
Корректировка спусков. А — сильный износ РК, В — асимметричная коррекция, С — симметричная коррекция.
Однако в случае серьезных повреждений РК или ее сильном износе, даже точа под постоянным нужным углом вы начинаете постепенно приближаться к обуху и спуск все равно будет утолщаться. Тут уж вам придется ровнять или править спуски. Вообще эту работу лучше доверить профессионалу ибо требует она уже механического оборудования — электрического точила, гриндера и пр. Можно конечно, попробовать и самому но это при условии что вы знаете, как выбирать спуски или долье. Подробнее этот вопрос можно посмотреть на сайте у Г. К. Прокопенкова. Однако доступ к точилу и мастеру есть не всегда, да и нож бывает такой, что дешевле купить новый чем отдавать его на ремонт профи. К счастью, есть и альтернативные варианты. Помимо трудоемкой процедуры правки спусков, заключающейся в том, что их выправляют положив почти плашмя на абразиво, РК можно сдвинуть к правому или левому спуску, сделав его «асимметричным». Такая практика часто встречается у электромонтеров, которым надо много резать провода и симметричность спусков для них не особо важна. Можно при правке спусков чередовать «спускаемую» сторону — это позволит избежать сильных искажений профиля. Однако в случае сложного профиля клинка (клин с подводом) все же лучше обратиться к профи. Аналогичным образом точится популярный профиль «американское» танто и серрейтор: равномерно снимается материал по площади одного из спусков. В случае зубчатого клинка это следует делать со стороны, противоположной той на которой нарезан серрейтор. Заусенец, образующийся с противоположной стороны, можно удалить на шнуре или крае картона. После удаления заусенца обновленный «серрейтор» вновь готов к работе.