М. Расторгуев, С. Ситникова КАРАБИННЫЕ УЗЛЫ

Вступление

Эта брошюра — не учебник по альпинизму. Это попытка продолжить тему, начатую К. Л. Антроповым и мною в брошюре «Узлы» (Москва, ЦДЮТ РФ, 1994). В этой книге рассматриваются карабинные узлы (т. е. узлы, с использованием альпинистских карабинов) и карабинно-веревочные схемы.

Не ставилась и не ставится задача показать все системы, существующие в горовосхождении. Дается некоторый базовый минимум, опираясь на который можно решать любые задачи в этой области.

Как и в брошюре «Узлы» условимся, тот конец веревки, которым вяжут узел (работают) называть «рабочим» или «ходовым», а неподвижный конец веревки называть «коренным».

В ситуациях, когда необходимо работать сдвоенной основной веревкой, схватывающий узел на ней вяжут сдвоенным репшнуром.

Общий принцип организации чего-либо называем СХЕМОЙ, конкретное решение — СИСТЕМОЙ.

Вместе с карабинными узлами описан еще один (третий) способ вязки схватывающего узла. Хотя реальное использование этого способа ограниченно, он существует и имеет право на описание.

На соревнованиях, при наведении навесной переправы, иногда запрещают пользоваться тормозными устройствами, поэтому в данной брошюре приводится узел штык (один из штыков), пригодный для этих целей.

Немного полемики

После выхода в свет брошюры «Узлы» авторам задавалось, в основном, два вопроса: почему в ней описано так мало узлов? и почему в других книгах для связывания веревок различной толщины рекомендуется АКАДЕМИЧЕСКИЙ узел?

1. Не ставится задача описать ВСЕ узлы (как уже говорилось, их 3000–4000). Дается некоторая база, а на практике горовосходитель использует 6–7 узлов.

2. АКАДЕМИЧЕСКИЙ узел, несмотря на рекомендации методических плакатов ВЦСПС, книги «Турист» (Москва, ФиС, 1974 г.), «Энциклопедии туриста» (Москва, Большая российская энциклопедия, 1993 г.) и др. не следует применять для связывания веревок различного диаметра, особенно для жестких отечественных веревок. Он может развязаться под знакопеременной нагрузкой.

Терминология для названия некоторых узлов, обозначения берегов при переправах и в некоторых других случаях еще не устоялась, поэтому автором использованы свои термины, упрощающие понимание сути предмета. Они либо выделены шрифтом, либо внесены в кавычки.

Схватывающий узел (3-й способ вязки)

Это редко встречающийся, но существующий способ вязки схватывающего узла. Отличается от первых двух (см. «Узлы») тем, что позволяет завязать узел на свободном (незакрепленном) конце основной веревки репшнуром с закрепленными концами.

Сложенный вдвое репшнур берем в одну руку (рис. 1). В образовавшуюся петлю снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы другой руки. Разводим пальцы и охватываем ими ветви петли (рис. 2). Сводим пальца под петлей (рис. 3). Вновь снизу вдеваем сведенные вместе большой и указательный пальцы (рис. 4). Опять проводим охват ветвей петли и сводим пальцы под петлей (рис. 5). Не разводя пальцев стаскиваем с них «накрученный» схватывающий (рис. 6) и продеваем сквозь него конец основной веревки (рис. 7). Этот способ вязки узла применяется для создания регулируемого самостраховочного «уса».

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Узел «Штык»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю (рис. 8). Рабочий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной и продевают во вторую образовавшуюся петлю (рис. 9) и т. д. Обычно делают 2–3 шлага. («На два шлага швартуют яхту английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел не затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

Рис. 8

Рис. 9

Узел Бахмана

Хотя узел Бахмана и описан ранее, он относится к карабинным узлам и решено повторить его описание в этой книжке.

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2–3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин (рис. 10). Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.

Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

Рис. 10

Схватывающий с карабином

Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке (рис. 11). Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.

Рис. 11

Узел Гарда (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка (рис. 12). Рабочий конец веревки охватывает оба карабина (рис. 13) и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин (рис. 14).

Коренной конец «внутри» карабинов